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Construccion de una guitarra PRS
3 nov
Las maderas que se utilizaron en el proceso de construcción son de cuatro tipos, aliso para las dos piezas que conformarán el cuerpo, cerezo para el mástil (neck-thru body), roble para la cejuela y ébano para el diapasón. Lo primero que haré sera una ranura de 11 mm de profundidad por 6 mm de ancho por 460 mm de largo en la cual irá insertado el alma, después cortare el mástil dándole la forma definitiva al igual que las dos piezas que formarán el cuerpo de la guitarra


Para hacer una encoladura más resistente voy a engalletar las tres piezas entre si, de esta forma conseguiré una unión más segura, después con unos sargentos haré presión hasta conseguir que las piezas se unan de una manera uniforme.


Ya tenemos la forma de la guitarra hecha, lo siguiente es hacer el radio del mástil, para ello comencé a lijar poco poco con lija para desbastar, una vez que conseguí un radio cómodo repasé toda la pieza con lija de grano fino para dejar la zona lo mejor y mas suave posible.

Tambien he dejado terminado un cajeado escalonado donde irá alojada toda la circuiteria de la guitarra, con una lámina de madera hice la tapa que cubrirá el hueco.

Como dije anteriormente para hacer el diapasón emplearé una pieza de ébano. Una vez tenemos marcada la escala hay que hacer las endiduras dentro de las cuales insertaremos los trastes, voy a usar una sierra de 1 mm de ancho de corte pues es la medida idonea para ello. Un trozo de madera con una de sus caras curvada me servirá para hacer el radio del diapasón, previamente hay que pegar lija de grano medio en esta cara para posteriormente lijar toda la pieza uniformemente hasta conseguir el radio deseado, este proceso hay que realizarlo con mucho cuidado para no deformar el diapasón.

Para tallar los inlays con “el vuelo del pájaro” utilicé unos formones de los mas pequeños que encontré, después rellené los huecos con emplaste de doble componente el cual una vez seco lijé con el mismo trozo de madera con el que hice el radio del diapasón, consiguiendo eliminar todo el producto de la zona excepto el que se queda incrustado dentro de los tallados. Para hacer los puntos guia del canto seguí los mismos pasos, broca fina, taladros y emplaste.


Para trastear el diapasón en primer lugar inserté provisionalmente los trastes en su sitio y con un rotulador fui marcando el sobrante de cada uno de ellos, estos trastes (Fender) vienen terminados por uno de sus extremos por lo que solamente tendré que cortarlos por una de sus puntas. Poniendo unas gotas de cianoacrilato (pegamento rápido) en ambos extremos, introduciré los trastes en las ranuras y con un par de sargentos pequeños presionaré suavemente hasta que estos encajen a la perfección. Solamente me queda limar el extremo que he cortado para que no tengamos problemas a la hora de deslizar la mano por el mástil.


Para encolar el diapasón metemos el alma en su cavidad y aplicamos una mano de cola blanca procurando que la cola no entre en contacto con el alma, asi cuando seque evitaremos que se nos pueda quedar pegado por algún sitio. Hay que tener en cuenta que el diapasón ya lo tenemos trasteado por lo que he colocado unas finas láminas de madera de 3 mm de altura entre traste y traste para que al apretar con los sargentos la presión no se haga directamente sobre estos. Una vez seco con una regla podemos comprobar si se han quedado bien nivelados, creo que si lo estan pues rozan todos por igual a la regla, no hará falta limarlos ni pulirlos para corregir desniveles.


Para encolar el diapasón metemos el alma en su cavidad y aplicamos una mano de cola blanca procurando que la cola no entre en contacto con el alma, asi cuando seque evitaremos que se nos pueda quedar pegado por algún sitio. Hay que tener en cuenta que el diapasón ya lo tenemos trasteado por lo que he colocado unas finas láminas de madera de 3 mm de altura entre traste y traste para que al apretar con los sargentos la presión no se haga directamente sobre estos. Una vez seco con una regla podemos comprobar si se han quedado bien nivelados, creo que si lo estan pues rozan todos por igual a la regla, no hará falta limarlos ni pulirlos para corregir desniveles.

También he dejado puesta la cejilla, para hacerla he utilizado un trozo de madera de roble (madera de gran dureza),va encolada y espigada para una mejor sujección.


Para hacer la tapa voy a utilizar dos láminas de aliso de 1,5 ctms de grosor, una vez cortadas comencé a lijar los bordes para ir dando formas, después seguí rebajando madera hasta obtener el aspecto deseado, con lija de grano fino finalmente repasé las piezas para dejarlas practicamente terminadas.

Para encolar la tapa lo primero que hice fue engalletar las dos piezas que la forman (al igual que con el cuerpo) después apliqué una mano generosa de cola blanca bien repartida por toda la superficie y lo prensé todo con unos sargentos. Hasta pasadas 24 horas no retiráré toda la parafernalia montada.


En esta foto ya podemos ver el aspecto final de la guitarra con todas sus formas terminadas y bien lijadas, solo falta pintarla.

Antes de pintar la guitarra la he montado, afinado y octavado para asegurame de que esta todo esta correcto, esto es conveniente hacerlo porque ahora puedo corregir sin dificultad cualquier cosa pero una vez pintada será muy díficil hacerlo.

LACADO
El proceso de lacado que voy a seguir será con pistola y no es el único método que existe para pintar una guitarra, tampoco es mejor ni el peor simplemente es una más de las diferentes maneras que hay de pintar un instrumento de madera. Lo primero que haré es tapar el diapasón con cinta de carrocero para después aplicar una mano de imprimacion bien repartida procurando no sobrecargar ninguna zona para evitar que se descuelge el produccto. La imprimacion es una base de poliester catalizada al 15% con su correspondiente endurecedor.

Pasadas al menos 24 horas comencé a lijar toda la imprimación con lija de grano extra fino procurando dejar la toda la superficie completamente suave, de esta forma ya tengo la pieza preparada para aplicar el color.

Para dar el color a la guitarra he utilizado esmalte y al igual que la imprimación lo he aplicado con pistola, para ello he dado varias pasadas por toda la pieza hasta que quedó completamente cubierta, una vez seco le di la laca (nitrocelulosa) la cual va catalizada al 15% y diluida con un 10% de diluyente, el metodo el mismo de siempre, varias pasadas sin sobrecargar ninguna zona.

Para terminar solamente nos queda cablear el instrumento, para conseguir un sonido completamente limpio voy a apantallar el cajeado de la circuiteria, esto consiste en recubrir toda la zona con aluminio u cobre abdesivo y conectarlo a masa.

Finalmente podremos ver imágenes de la guitarra terminada


Más imágenes en Construccionprs
Pintar una guitarra con Swirl
27 sep

La tecnica conocida como SWIRL es muy simple de usar y con resultados muy variados y excelentes. Es muy utilizada en las guitarras JEM de Ibanez, pero se puede utilizar con cualquier otro tipo de guitarra.
He aqui una lista de elementos que necesitaras:
- Un recipiente lo suficientemente grande como para meter el cuerpo de la guitarra sin que este se golpee contra el fondo o los costados.
- Borax
- Un mango que te permita sumergir el cuerpo de la guitarra de manera segura.
- Pintura de los colores que quieras
- Laca transparente de nitro celulosa
- Pistola para pintar y un compresor
- Guantes de latex
- Papel de diario
Lo primero que hay que hacer es remover la pintura de tu guitarra (si no sabes como hacer visita nuestra guia para remover la pintura).
Despues hay que aplicar la imprimacion o fondo, que es una capa base (puede ser de poliester en spray) que deja tu guitarra lista para la pintura, hay que aplicar unas 3 manos, pasando lija de 300 entre capa y capa. En general se usan de color blanco, dado que asi se realzan mejor los colores, pero depende del resultado que uno quiera . Se debe dejar secar esta capa y lijar con una lija de grano muy fino (500). En caso de ser necesario aplicar otra capa de imprimacion y lijar de nuevo.
Ya estamos preparados para pintar la guitarra.
Se recomienda hacer pruebas con diferentes tipos de pinturas y catidades de borax. No se debe mezclar productos acrilicos con sinteticos.
Primero hay que llenar el recipiente con agua, de manera que cubra la guitarra en su totalidad, despues hay que tirar el borax en el agua y revolver hasta que ya no se vea Borax en la supercicie. Luego hay que tirar las pinturas en la superficie (Si la pintura no es esperce bien hay que agregar mas borax), del color mas oscuro al mas claro en diferentes puntos y con un poco de diario ir armando remolinos o el motivo que prefieras. Terminada la mezcla meter con mucho cuidado el cuerpo con el falso mango. No debe pasar mucho tiempo entre la aplicacion de la pintura y el sumergido porque el borax pierde fuerza y crea una nata. Una vez sumergido el cuerpo, la pintura se pegara creando un efecto de swirl. Con papel de diario hay que qutar la pintura sobre agua que no alcanzo a adherirse al cuerpo sacala con mucho cuidado. Retirar el cuerpo con el mismo cuidado y dejar secar al menos 24 horas.
En este video se puede ver con claridad la forma en la que hay que mezclar la pintura y sumergir el cuerpo.
Pasadas las 24 horas aplicar con la pistola la laca de Nitrocelulosa con un 15% de endurecedor y 10% de diluyente, dejar secar y pulir.
Especificaciones:
- El borax es borato de sodio, se puede consiguir en farmacias y ferreterías de cualquier cuidad. Es un polvo.
- Una porporcion a tener en cuenta es 30gr de borax por cada 600 ml de agua.
- Las pinturas a base de aceite al aceite repercuten en la resonancia de tu guitarra. Se puede usar tambien pinturas para autos:
- Esmalte Acrilico
- Poliuretano Acrilico o Poliester
- Al momento de tirar las gotas de pintura en el agua es mejor empezar por los colores oscuros y despues los mas claros.
- El acabado tambien se puede hacer con laca acrilica o poliureano transparente (bi-capa)





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