Todo sobre la guitarra
Lutheria
Tallado e instalación de una cejuela
7 dic
Esta clase de arreglos delicados debe ser hecho por alguien idóneo y no por un principiante, ya que todas las medidas son de vital importancia para el correcto afinado de la guitarra.
Antes que nada debemos retirar la vieja cejuela y quitar los restos de pegamento o hueso con una lima para metales cuadrada. Es de vital importancia limpiar correctamente esta zona, ya que sino la nueva cejuela no se pegará correctamente.
Podemos escoger un bloque de madera dura o, como en ete caso hueso. Debe ser un un tamaño ligeramente superior a la anchura del canal.
Necesitaremos un bloque de madera perfectamente plano al que le pegaremos una lija al agua de grano 400. Con este taco lijaremos el bloque de hueso las veces que sea necesario. La forma correcta hacer esto es frotar la cejuela sobre el taco. A continuacion presentaremos el bloque de hueso sobre el canal. Debe encajar perfectamente. Con un lapiz y ayudandonos con el radio del diapasón marcaremos un alinea que sobresalga unos 3 o 4 milimetros de la superficie del diapasón.
Luego debemos cortar el excedente del lateral. Se puede usar una sierra para metales o una sierra para madera de diente fino. Lo importantes es que el corte sea limpio y perfectamente perpendicular.
Ahora se debe quitar el sobrante superior. La herramienta idel para controlar la forma de la curva es una lijadora de banda, pero si no dispones de una puedes sujetar la cejuela es una morsa y utilizar el taco de madera con la lija.
Esta es la forma que deberia tener la cejuela a esta altura, nota que ademas de lijar el excedente tambien se le dio una inclinación hacia el clavijero. En caso se der necesario, también deberas lijar los laterales. La idea es que la cejuela encaje perfectamente.
Cuando la forma ya este definida, se procede a pegar la cejuela al mástil con un poco pegamento de ciancrilato (La gotita, en argentina). Solo debe quedar fijada para que no se caiga y debes poder quitarla con un pequeño golpe seco. A lo largo del proceso deberas ponerla y sacarla varias veces.
Como a partir de este momento debemos lijar y limar la cejuela ya instalada, se recomienda proteger las zonas cercanas con un poco de cinta de carpintero.
Marcamos con la mayor precisión posible la posición de las cuerdas. Si no dispones de una plantilla para cejuelas, una medida correcta es trazar la posición de la primera y sexta cuerdas dejando tres milímetros de distancia entre la marca y el borde de la cejuela (borde del diapasón). Una vez situadas estas dos cuerdas, calcula la posición de las demás con el mayor cuidado, comprobando que están todas perfectamente equidistantes. Este paso es vital para que el resultado final sea totalmente satisfactorio.
Para realizar las ranuras necesitaremos limas especiales, una para cada cuerda. En este caso no es recomendable utilizar alguna otra herramienta, ya que es un trabajo muy delicado. De momento solo se debe tallar la posición y no la profundidad.
Ahora se deben instalar las cuerdas con el objetivo de verificar la presición del tallado. El hecho de tener las cuerdas nos ayudara ahora si a justar el tema de la altura de cada cuerda. El método para conseguir una profundidad correcta, es el que se ve en la imagen. Debes pulsar la cuerda en el segundo traste, y comprobar que en su pendiente hacia la parte superior de la cejuela queda muy próxima al primer traste, pero sin tocarlo.
Teóricamente, la distancia libre entre la cuerda y el primer traste, con la cuerda pulsada en el segundo traste, debería ser la misma que el grosor de la cuerda. De todos modos, pon mucha atención en no pasarte de profundidad; siempre es mejor dejarla un poco alta y rectificar a última hora.
Con todas las cortes y ajustes terminados, la cejuela debería verse de la siguiente manera
Como puede verse en la imagen anterior, luego de hacer todos lo cortes, las cuerdas estan muy hundidas en los cortes, por lo que debemos quitar el excedente con una lima, pero con mucho cuidado.
Eliminaremos material hasta llegar a rozar con la lima las cuerdas (este juego de cuerdas solo nos va a servir para tallar correctamente la cejuela, así que utilizaremos el mas económico que encontremos, pero que sea del calibre que vamos a utilizar luego).
Las cuerdas no deben quedar “enterradas” en la cejuela, sino simplemente apoyadas y encajadas ligeramente. La profundidad del slot debe ser solamente la necesaria para que la cuerda no pueda salirse de su posición correcta, pero parte de ella debe sobresalir de la superficie de la cejuela. Una vez notemos que estamos tocando con la lima las cuerdas, las sacamos de su alojamiento y damos un toque final de lima para eliminar el material sobrante.
También debemos perfilar los bordes laterales de la cejuela para que tengan una suave curva y no resulten molestos al tocar, además de darle mejor aspecto final.
Para dar un acabado más suave debemos pasar una lija de grano 400
Finalmente con una lana de acero y luego con un poco de algodon le damos el pulido con pasta de pulir, que además de dar un mejor acabado, edurecerá la superficie y dará mejor aspecto.
Asi es como queda la cejuela instalada y pulida. Ahora solo queda disfrutar de los futos del trabajo.
Via: Guitarraonline
Construccion de una Fender Telecaster
21 nov
Primero comenzamos marcando la plantilla del cuerpo sobre la madera, en este caso caoba. Siempre siguiendo la veta de la madera.
El corte se puede hacer con una caladora, pero es mucho mejor hacerlo con un sierra sin fin o de banda. Si no dispones de estas herramientas puedes ir a un carpinteria para que alguien te ayude con el corte, no te costará demasiado.
Una vez cortado hay que lijar mucho para redondear los cantos, puedes usar un taco de madera o bien puedes usar un taco de goma que te dara mejores resultados. No es recomendable hacerlo a mano, a menos que seas un experto. Lo que sigue es hacer los calados para el puente y las pastillas. Es mejor crear un plantilla y luego cortar la madera del cuerpo. ya que no hay lugar para errores.
De manera analoga, repetir el proceso con los calados de la cicuiteria.
La escala que se uso para el diapason es Fender de 650 mm, por lo que es un poco larga. La sierra de corte debe ser de 1mm y los cortes deben ser perpendiculares al diapason. No es recomendable contar el excedente de madera antes de fijarlo al mastil.
Para el mástil de utilizó madera de arce, en este caso estacionada durante 9 años en condiciones de humedad controlada, por lo que es una madera de excelente calidad. Al igual que con el cuerpo se debe marcar la plantilla y luego cortar.
Con mucho cuidado de debe fresar el suco para el alma, en este caso alma de doble acción. No se debe fresar de una sola vez, ya que hay que hacer un escalón para que el alma encaje mejor. Se puede usar el paralelismo del mastil para guiarse al momento de hacer el fresado.
Luego se recorta el excedente de mandera del mastil (No es recomendable hacerlo) y hay que redondear y alisar algunas partes para hacer el mastil más cómodo. Se pueden usar debastadores para lo más grueso, pero los ajustes mínimos se deben hacer con lijas finas (220 0 360)
Ahora con mucho cuidado hay que encolar el diapasón al mástil. Este paso requiere de mucha precisión y de nuevo…NO HAY LUGAR PARA EL ERROR. Se puede usar cola vinilica o, como en este caso, pegamento de cianocrilato.
Con el mástil armado prodecemos a colocar la cejuela, en este caso de hueso de buey. Una vez colocada, se deben hacer los ajustes necesarios.
El entrastado es un proceso un poco aburrido ya que cada uno de los trastes debe colocarse, ajustarse y limarse individualmente. Es recomendable hacer/colocar los inlays antes de colocar los trastes.
Luego procedemos a colocar las clavijas.
Finalmente se coloca el puente (tipo Fender), las pastillas (Nocaster Custom Shop), los potenciometros, se atornilla el mástil al cuerpo, se coloca el jack, las cuerdas se calibra y afina. Luego se debe sacarse todo, aplicar la pintura o la laca y colocarse todo de nuevo,
Despues de tanto proceso, este es el resultado
Más información el Foros.Guitarramania
Construccion de una guitarra Goddin
6 nov
En este episodio de ¿Cómo lo hacen? (How they do it?) de Discovery Channel, se muestra en detalle el complejo proceso de fabricacion de una guitarra semi-acustica. El video nos hace entender porque las guitarras Goddin son tan costosas.
Construccion de una guitarra PRS
3 nov
Las maderas que se utilizaron en el proceso de construcción son de cuatro tipos, aliso para las dos piezas que conformarán el cuerpo, cerezo para el mástil (neck-thru body), roble para la cejuela y ébano para el diapasón. Lo primero que haré sera una ranura de 11 mm de profundidad por 6 mm de ancho por 460 mm de largo en la cual irá insertado el alma, después cortare el mástil dándole la forma definitiva al igual que las dos piezas que formarán el cuerpo de la guitarra
Para hacer una encoladura más resistente voy a engalletar las tres piezas entre si, de esta forma conseguiré una unión más segura, después con unos sargentos haré presión hasta conseguir que las piezas se unan de una manera uniforme.
Ya tenemos la forma de la guitarra hecha, lo siguiente es hacer el radio del mástil, para ello comencé a lijar poco poco con lija para desbastar, una vez que conseguí un radio cómodo repasé toda la pieza con lija de grano fino para dejar la zona lo mejor y mas suave posible.
Tambien he dejado terminado un cajeado escalonado donde irá alojada toda la circuiteria de la guitarra, con una lámina de madera hice la tapa que cubrirá el hueco.
Como dije anteriormente para hacer el diapasón emplearé una pieza de ébano. Una vez tenemos marcada la escala hay que hacer las endiduras dentro de las cuales insertaremos los trastes, voy a usar una sierra de 1 mm de ancho de corte pues es la medida idonea para ello. Un trozo de madera con una de sus caras curvada me servirá para hacer el radio del diapasón, previamente hay que pegar lija de grano medio en esta cara para posteriormente lijar toda la pieza uniformemente hasta conseguir el radio deseado, este proceso hay que realizarlo con mucho cuidado para no deformar el diapasón.
Para tallar los inlays con “el vuelo del pájaro” utilicé unos formones de los mas pequeños que encontré, después rellené los huecos con emplaste de doble componente el cual una vez seco lijé con el mismo trozo de madera con el que hice el radio del diapasón, consiguiendo eliminar todo el producto de la zona excepto el que se queda incrustado dentro de los tallados. Para hacer los puntos guia del canto seguí los mismos pasos, broca fina, taladros y emplaste.
Para trastear el diapasón en primer lugar inserté provisionalmente los trastes en su sitio y con un rotulador fui marcando el sobrante de cada uno de ellos, estos trastes (Fender) vienen terminados por uno de sus extremos por lo que solamente tendré que cortarlos por una de sus puntas. Poniendo unas gotas de cianoacrilato (pegamento rápido) en ambos extremos, introduciré los trastes en las ranuras y con un par de sargentos pequeños presionaré suavemente hasta que estos encajen a la perfección. Solamente me queda limar el extremo que he cortado para que no tengamos problemas a la hora de deslizar la mano por el mástil.
Para encolar el diapasón metemos el alma en su cavidad y aplicamos una mano de cola blanca procurando que la cola no entre en contacto con el alma, asi cuando seque evitaremos que se nos pueda quedar pegado por algún sitio. Hay que tener en cuenta que el diapasón ya lo tenemos trasteado por lo que he colocado unas finas láminas de madera de 3 mm de altura entre traste y traste para que al apretar con los sargentos la presión no se haga directamente sobre estos. Una vez seco con una regla podemos comprobar si se han quedado bien nivelados, creo que si lo estan pues rozan todos por igual a la regla, no hará falta limarlos ni pulirlos para corregir desniveles.
Para encolar el diapasón metemos el alma en su cavidad y aplicamos una mano de cola blanca procurando que la cola no entre en contacto con el alma, asi cuando seque evitaremos que se nos pueda quedar pegado por algún sitio. Hay que tener en cuenta que el diapasón ya lo tenemos trasteado por lo que he colocado unas finas láminas de madera de 3 mm de altura entre traste y traste para que al apretar con los sargentos la presión no se haga directamente sobre estos. Una vez seco con una regla podemos comprobar si se han quedado bien nivelados, creo que si lo estan pues rozan todos por igual a la regla, no hará falta limarlos ni pulirlos para corregir desniveles.
También he dejado puesta la cejilla, para hacerla he utilizado un trozo de madera de roble (madera de gran dureza),va encolada y espigada para una mejor sujección.
Para hacer la tapa voy a utilizar dos láminas de aliso de 1,5 ctms de grosor, una vez cortadas comencé a lijar los bordes para ir dando formas, después seguí rebajando madera hasta obtener el aspecto deseado, con lija de grano fino finalmente repasé las piezas para dejarlas practicamente terminadas.
Para encolar la tapa lo primero que hice fue engalletar las dos piezas que la forman (al igual que con el cuerpo) después apliqué una mano generosa de cola blanca bien repartida por toda la superficie y lo prensé todo con unos sargentos. Hasta pasadas 24 horas no retiráré toda la parafernalia montada.
En esta foto ya podemos ver el aspecto final de la guitarra con todas sus formas terminadas y bien lijadas, solo falta pintarla.
Antes de pintar la guitarra la he montado, afinado y octavado para asegurame de que esta todo esta correcto, esto es conveniente hacerlo porque ahora puedo corregir sin dificultad cualquier cosa pero una vez pintada será muy díficil hacerlo.
LACADO
El proceso de lacado que voy a seguir será con pistola y no es el único método que existe para pintar una guitarra, tampoco es mejor ni el peor simplemente es una más de las diferentes maneras que hay de pintar un instrumento de madera. Lo primero que haré es tapar el diapasón con cinta de carrocero para después aplicar una mano de imprimacion bien repartida procurando no sobrecargar ninguna zona para evitar que se descuelge el produccto. La imprimacion es una base de poliester catalizada al 15% con su correspondiente endurecedor.
Pasadas al menos 24 horas comencé a lijar toda la imprimación con lija de grano extra fino procurando dejar la toda la superficie completamente suave, de esta forma ya tengo la pieza preparada para aplicar el color.
Para dar el color a la guitarra he utilizado esmalte y al igual que la imprimación lo he aplicado con pistola, para ello he dado varias pasadas por toda la pieza hasta que quedó completamente cubierta, una vez seco le di la laca (nitrocelulosa) la cual va catalizada al 15% y diluida con un 10% de diluyente, el metodo el mismo de siempre, varias pasadas sin sobrecargar ninguna zona.
Para terminar solamente nos queda cablear el instrumento, para conseguir un sonido completamente limpio voy a apantallar el cajeado de la circuiteria, esto consiste en recubrir toda la zona con aluminio u cobre abdesivo y conectarlo a masa.
Finalmente podremos ver imágenes de la guitarra terminada
Más imágenes en Construccionprs
Cambiar las cuerdas a un Floyd Rose
27 oct
Setear correctamente un sistema Floyd Rose o similar requiere tener en claro algunos principios. Por ejemplo, para nivelar el sistema al cuerpo de la guitarra (Foto A), hay que ajustar la tensión de los resortes que se encuentran en la parte trasera. Para regular la altura de las cuerdas, hay que ajustar los pernos (studs) del trémolo. Por último, para setear la afinación, hay que mover hacia adelante o hacia atrás los puentes individuales o bloques de entonación. Para realizar exitosamente la tarea de setear un Floyd Rose necesitarás: una llave Allen de 3 mm, una llave Allen de 2 mm, un destornillador tipo phillips (estrella) y alguna pinza para cortar alambre.
Primero, aflojá los tornillos de la cejuela trabacuerdas con la llave Allen de 3 mm. y remové cada una de las tres piezas que actúan como morsa sobre las cuerdas (Foto Nº 1). Antes de proseguir y esto es muy importante, colocá entre el sistema de vibrato 
y la guitarra algún elemento que lo mantenga firme y paralelo al cuerpo. Puede ser una regla, un lápiz, un trozo de madera o hasta un cassette. Haciendo ésto, evitamos que el Floyd Rose se incline hacia atrás cuando aflojamos las cuerdas (Foto Nº 2). De esta forma, nos será mucho más fácil volver a afinar nuestra guitarra.
Lo que haremos a continuación es ir cambiando las cuerdas pero… de a una!!! Aflojamos desde la clavija la 6ª cuerda. Luego, con la otra llave Allen aflojamos el tornillo que sostiene al bloquecito de metal que aprisiona a la cuerda dentro del Floyd Rose y quitamos la cuerda (Foto Nº 3). A diferencia de los sistemas vintage de vibrato donde las cuerdas se colocan por detrás, en el Floyd Rose se colocan por delante. Notarán además que la cuerda no tiene la “bolita” o ball end en su extremo. 
Entonces, lo que habrá que hacer con la cuerda nueva es cortarle esta sección para poder insertarla nuevamente en la cavidad del vibrato (Foto Nº 4). Tengan en cuenta que hay que cortar la cuerda antes de la sección entorchada, o sea la parte más gruesa antes de la “bolilla metálica”. Después del corte, insertamos la cuerda en su cavidad junto con el pequeño bloquecito de metal y 
ajustamos el tornillo con la llave Allen (Foto Nº 5). Tengan cuidado con apretar de más, ya que sino corremos el riesgo de romper algunos de los elementos utilizados como morsa. A continuación colocamos el otro extremo de la cuerda en la clavija y la afinamos parcialmente. Este procedimiento lo repetimos con cada una de las cuerdas de las 
cuerdas pero debemos hacerlo de la siguiente manera: primero 6ª y luego 1ª; luego la 2ª y la 5ª; luego la 3ª y por último la 4ª, esto se hace para mantener mayor estabilidad en el sistema durante el cambio de cuerdas. También es aconsejable, además de quedar estéticamente más prolijo, cortar el sobrante de las cuerdas, dejando sobresalir de las clavijas sólo un par de milímetros de cuerda (Foto Nº 6).
Si después de afinar correctamente nuestra guitarra estirando como corresponde cada una de las cuerdas, ya que siempre cuando son nuevas desafinan, notamos que el sistema se elevó por sobre el cuerpo inclinándose hacia arriba (Foto Nº 7), habrá que hacer lo siguiente: Desafinarla medio tono, accesar el compartimiento de los resortes 
sacándo la tapa plástica que está en la parte de atrás y ajustar los resortes que regulan la tensión del sistema. Aquí encontraremos dos tornillos que sostienen una especie de “garra”, de la cual están enganchados de tres a cinco resortes (Foto Nº 8).
Lo que hay que hacer es tomar el destornillador phillips y ajustar una o más vueltas cada tornillo. Ahora la damos vuelta y volvemos a afinar las seis cuerdas. Si por el contrario, el sistema en vez de inclinarse hacia adelante se nos fue para atrás, lo que habrá que hacer es aflojar un poco estos mismos dos tornillos. Todo se trata de lograr un buen balance entre la tensión de las cuerdas y la de los resortes. Mientras que las cuerdas tiran hacia adelante, los resortes tiran hacia atrás. Por eso se lo llama puente flotante.
Estos ajustes son bastante delicados y si se hacen mal puedes dañar de manera irreparable el puente y/o la guitarra, por lo que si no te sientes seguro de hacerlos acude a algun luthier de confianza a un amigo que entienda un poco mas que túmpar que te ayude.
Una vez que logramos que el sistema esté afinado, movemos los microafinadores que están sobre él como para que todos tengan la misma altura y estén en la mitad de su recorrido (Foto Nº 9). De esta forma tendremos igual oportunidad de subir o de bajar la afinación cuando 
cerremos la cejuela trabacuerdas. Antes de eso, conviene estirar nuevamente las cuerdas con los dedos, cosa de asegurarnos de que no se van a desafinar. Ahora sí, ponemos sobre la cejuela las tres piezas de metal y la cerramos firmemente… pero no demasiado (Foto Nº 10) Si después de esto alguna cuerda está un poco desafinada, podemos recurrir a los microafinadores para hacer cualquier mínima corrección.
Via: Guitarraonline
La fábrica Fender por dentro
25 oct
Fender desde 1949 hasta nuestros días sigue fabricando guitarras las míticas Stratocaster y Telecaster y demás modelos menos conocidos por el gran público, con marca Fender y otras submarcas como Squire. Actualmente tiene 3 centros de producción y tres líneas de productos, como buena multinacional, los fabricados en USA (primera calidad), los fabricados en México (segunda calidad) y los fabricados en Corea (tercera calidad). El proceso de fabricacion de sus guitarras y bajos no se ha modificado demasiado desde sus comienzos, solo se han reducido los tiempos de secado por la incorporacion de nuevos hornos de secado y el fresado de los cuerpos mediante fresadoras industriales.
El Mastil
Los mastiles de bajos y guitarras se fabrican de la misma manera. Primero se cortan a partir de planchas de mandera, luego se les talla un surco en la parte posterior para incrustar una varilla (no es el alma) para mantener en buenas condiciones el mastil. Luego se les adhiere el mastil con los inlays ya hechos y con una prensa se los afirma. Finalmente se les colocan los trastes manualmente y más adelante se barnizan. Terminado este proceso se almacenan esperando unirse con el cuerpo.
Cuerpo
Si bien los cuerpor se tallan con fresadoras industriales automaticas, los ajustes más precisos, como los huecos para pastillas y el emprolijado, se hacen a mano con herramientas más artesanales.
Cuando se terminan de lijar y hacer los ajustes necesarios para mejorar el sonido, los cuerpos se almacenan y esperan ser pintados.
Una vez aplicada la pintura a los cuerpos, estos pasan al famoso carrusel de cuerpos que viaja por el falso techo de la factoria de Corona para secarse.
En un último paso se pulen manualmente y se corrigen eventuales imperfecciones.
Fender fabrica sus propios puentes y selletas
Cuando se unen todas las partes pasan al control de calidad y si esta todo bien, las paeronas de la foto de la izquierda con las encargadas de firmas las etiquetas que vienen cuando un compra la guitarra. Cuando se termina la revision, las guitarras se almacenan y luego en envian a su correspondiente destino.
Via: Taringa
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